Монтаж пластикового плинтуса: что покупать, что нет и где переплачивают

Монтаж пластикового плинтуса редко разоряет одной покупкой. Деньги уходят по мелочи: лишняя планка «на всякий случай», дюбели не под ту стену, второй комплект уголков после неудачной подрезки, клей там, где хватило бы двух саморезов.

Коротко о технике: плинтус крепят к стене, к полу его не крепят никогда. ПВХ-профиль сажают на дюбели прямо сквозь корпус или на монтажную планку и клипсы, шаг креплений — 30–50 см. МДФ держится на клипсах, планке или клее, деревянный — на саморезах в дюбели или на клее. Углы у пластика собирают из готовой фурнитуры, у МДФ и дерева делают запил 45°.

Рублей ниже не будет: цены в каждом магазине свои. Зато состав покупки и количество посчитать можно точно, а заодно увидеть, где смета раздувается без пользы.

Из чего складывается смета на плинтус

Если делать самому, счёт состоит из пяти строк:

• Профиль. Планки плюс запас на подрезку.
• Фурнитура. Внутренние и наружные углы, соединители, заглушки левые и правые у дверей.
• Крепёж. Дюбели и саморезы, дюбель-гвозди или клей. Его состав зависит от стены, а не от плинтуса.
• Инструмент. Чем сверлить стену и чем закручивать саморезы. Здесь самая крупная развилка в бюджете.
• Переделки. Строки нет в чеке, но платите вы за неё всё равно: испорченная рейка, сколотый угол, дыра в проводке.

Крупнее всего ошибаются в третьей и четвёртой строках, с них и начнём.

Крепёж под вашу стену: на чём экономить нельзя

Дюбель, который не держит в вашей стене, — самая дорогая мелочь в смете: вместе с ним переделываете отверстие, а иногда и рейку. Подбирают крепёж по материалу стены:

Теперь о том, чем сверлить. Для плинтуса вам не обязательно брать отдельный перфоратор: хватит дрели-шуруповёрта с ударным режимом. Сам профиль сверлят без удара. Как только сверло дошло до бетона, удар включают. Честная оговорка: такой инструмент работает с обычными свёрлами с цилиндрическим хвостовиком в быстрозажимном патроне, свёрла SDS от перфоратора туда не встанут. Сверло по бетону 6 мм, скорее всего, придётся купить отдельно — какие подходят, разбирали в статье про свёрла для шуруповёрта. И если у вас монолит во всей квартире и плинтус ставится не в одной комнате, перфоратор на таком объёме удобнее.

Для одной-двух комнат удар нужен на несколько десятков отверстий, и тут переключение режима решает вопрос без второго инструмента. Шурик устроен именно так: у него три режима — шуруповёрт, дрель и ударный до 28 600 уд/мин, патрон до 13 мм. Пластик прошли в режиме дрели, повернули переключатель на удар и досверлили стену, не меняя инструмент. Энергию удара производитель не указывает, поэтому сравнивать его с перфоратором по бетону мы не будем.

Вернёмся к таблице. Цифры по дюбелям взяты из документации fischer, логика у них простая: диаметр сверла равен диаметру дюбеля, отверстие глубже самого дюбеля, пыль из него выдувают. Длину самореза считают по формуле: длина дюбеля + толщина плинтуса или планки + диаметр самореза. Пример: дюбель 30 мм, планка условно 10 мм, саморез 4,5 мм — нужен саморез около 45 мм. Толщину своего профиля смотрите на упаковке, единой цифры для всех плинтусов нет.

Дюбель-гвоздь ставят сквозь деталь и забивают молотком, закручивать ничего не нужно. В пустотелом кирпиче удар включать нельзя: он разбивает перегородки внутри камня. Для гипсокартона бетонный дюбель — выброшенные деньги, нужен крепёж для листовых материалов (подробнее — в разборе, как закручивать саморезы в гипсокартон и дерево).

Сквозь профиль, на планку или на клей: какой способ дешевле на деле

Полый ПВХ-плинтус с кабель-каналом производители крепят дюбелями. Системные профили (например, Arbiton Indo) ставят иначе: к стене на дюбели крепят шину, а сам профиль защёлкивают сверху. Клей — третий вариант, у него свои условия.

Вывод для кошелька простой. Для пластика с кабель-каналом сквозной монтаж обходится дешевле всего: платите только за дюбели и саморезы. Планка нужна, если хочется снимать профиль без отвёртки, и стоит лишних денег только тогда, когда вы этим правда будете пользоваться. Клей экономит время на сверлении, но Arbiton допускает его для шины лишь на идеально ровной стене, а снять приклеенный плинтус без следов на обоях вряд ли получится.

Одно правило не зависит от способа. Quick-Step, производитель напольных покрытий, пишет прямо: плинтус крепят к стене, а не к полу. Ламинат и паркетная доска лежат плавающим полом и должны свободно двигаться, плинтус только перекрывает зазор у стены. Сам зазор герметиком не заполняют. На тёплом полу снизу оставляют 1–2 мм.

Сколько планок, уголков и дюбелей брать

Самая частая переплата в смете на плинтус — покупка «с запасом» без расчёта. Считать стоит до похода в магазин.

Планки. Периметр комнаты минус ширина дверных проёмов, разделить на длину планки (обычно 2,5 м) и добавить запас. Комната 4 × 3 м с одной дверью 0,8 м: периметр 14 м, без двери 13,2 м, делим на 2,5 — получается 5,3, значит берём 6 планок. Седьмая нужна, только если стены сложной формы.

Фурнитура. Считается по плану комнаты, а не по метрам:

• внутренние углы — по числу углов внутрь;
• наружные — по выступам (короб, колонна);
• соединители — по числу стыков планок на длинных стенах;
• заглушки — левая и правая с каждой стороны дверного проёма.

Крепёж. Первое крепление ставят примерно в 10 см от угла (так в инструкции Arbiton Indo), дальше — с шагом по инструкции вашей серии. У производителей это 30–40 см (Arbiton Indo), 40 см (клипсы Quick-Step), 40–50 см (клипсы Arbiton). На кривой стене шаг уменьшают, чтобы профиль не отходил. На 13 метров с шагом 40 см выходит около 33 креплений плюс по одному у каждого угла и двери. Дюбели продаются пачками, так что лишние останутся в коробке и пригодятся в следующем ремонте.

Ещё одна статья экономии — подготовка, которая не стоит ничего. Плинтус должен полежать в комнате не меньше 24 часов, чтобы привыкнуть к температуре. После покраски стен автор Т—Ж советует подождать не меньше недели, иначе клей и крепёж ложатся на непросохшую поверхность.

Как крепить пластиковый плинтус без переделок

Порядок работ для ПВХ с кабель-каналом:

1. Проверьте проводку. Arbiton отдельно предупреждает о риске повредить кабели при сверлении. Дыра в проводке — строка сметы, которая перекроет весь плинтус.
2. Начните с внутреннего угла. Наденьте угловой элемент, вставьте в него рейку. По данным Лайфхакера, рейка заходит в фурнитуру примерно на 5 мм; если подрезаете кусок между двумя стенами, прибавьте к замеру 10 мм.
3. Разметьте отверстия. Прижмите основание к стене и полу, отметьте первое крепление в 10 см от угла, остальные — по шагу.
4. Сверлите насквозь. Сквозь пластик — без удара, в стену — с ударом (если стена позволяет). Пыль из отверстия выдуйте.
5. Вставьте дюбели и закрутите саморезы. Сначала основание, потом кабели в канал, в конце — декоративная крышка.
6. Соедините рейки соединителями, затем поставьте наружные углы и заглушки у дверей.

Если у профиля силиконовая кромка, её сначала прорезают ножом в месте стыка. Кабели укладывают до финальной фиксации крышки: потом придётся снимать её по всей стене.

Пятый пункт — тот, где пластик ломают чаще всего. Саморез, закрученный на полной мощности, продавливает основание, и вокруг шляпки идёт трещина. Рейку после этого приходится менять, а значит, покупать заново. Поэтому саморез в ПВХ докручивают на низкой ступени муфты и на малых оборотах: муфта отключает вращение, когда момент дошёл до заданного, и шляпка останавливается вровень с пластиком. Как настраивать муфту под разные материалы, подробно разобрано в статье о режимах, муфте и реверсе.

Выходит, бюджет на целые рейки зависит от того, насколько тонко инструмент дозирует усилие. У Шурика 20 ступеней момента и первая скорость 450 об/мин: на ней саморез входит в планку без рывка, а на низкой ступени муфта остановит его раньше, чем пластик треснет. Когда дойдёте до бетона, переключитесь на вторую скорость, 1950 об/мин.

Если плинтус всё-таки МДФ или дерево: что добавится в чек

Иногда в магазине выясняется, что под пол больше подходит МДФ или массив. Смету это меняет.

• Крепёж. МДФ — клипсы, планка или клей; дерево — саморезы в дюбели, финишные гвозди или клей. На деревянной стене дюбель не нужен.
• Инструмент для углов. Фурнитуры нет, углы делают запилом 45° в стусле или торцовочной пилой. Если стусла нет, это новая покупка.
• Малярный скотч. Им заклеивают торец МДФ перед пилением, чтобы не скололось покрытие.
• Запас на ошибки. Реальные углы в квартирах бывают 88° или 92°, поэтому каждый угол сначала примеряют насухо и подгоняют по месту. Без примерки испорченная планка почти гарантирована.
• Стыки и двери. На длинной стене планки соединяют косым запилом 45°. У двери торец срезают под 45° назад или ставят треугольную вставку.
• Финиш. Шляпки на дереве шпаклюют, дерево красят до монтажа. Клей на МДФ наносят двумя полосами с отступом 10–15 мм от краёв.

И снова про муфту: МДФ и дерево у края колются от лишнего усилия так же легко, как продавливается пластик, поэтому низкая ступень нужна и здесь.

Ошибки, которые стоят новой планки

Это та самая пятая строка сметы, которую никто не планирует:

• Клей на пыльную, глянцевую или свежеокрашенную стену. Плинтус отойдёт, клей придётся отдирать вместе с отделкой.
• Крепёж в пол. Плавающий пол теряет свободный ход, ради которого и оставляли зазор.
• Герметик в зазор у пола. Тот же эффект: пол зажат. Акриловый герметик идёт только в щель между верхом плинтуса и стеной.
• Прямые срезы на углах МДФ и дерева и монтаж без сухой примерки.
• Сверление без проверки проводки.
• Удар в пустотелом кирпиче. Отверстие разбито, дюбель прокручивается.
• Саморез на полной мощности в ПВХ. Трещина вокруг шляпки.

Отдельно о щелях. Т—Ж отмечает, что плинтус скрывает зазор у стены не больше 5–7 мм. Более широкий зазор плинтусом уже не закрыть.

Инструмент: что докупать, а что найдётся дома

Полный список для пластикового плинтуса:

• дрель с ударным режимом или перфоратор;
• сверло по бетону 6 мм (под дюбель 6 мм);
• шуруповёрт или та же дрель-шуруповёрт;
• ножовка с мелким зубом или по металлу для ПВХ, острый нож;
• рулетка, карандаш, уровень;
• малярный скотч и акриловый герметик;
• для МДФ и дерева — стусло или торцовка.

Главная переплата здесь — два отдельных аппарата там, где хватает одного. Дрель для отверстий и шуруповёрт для саморезов легко заменить одной дрелью-шуруповёртом с ударным режимом. Нож, рулетка и карандаш, скорее всего, уже есть. Покупать по-настоящему придётся сверло, крепёж и герметик.

Вторая неочевидная статья — время. Периметр комнаты — это несколько десятков отверстий и столько же саморезов. Если батарея одна и она села, работа встаёт на время зарядки. В комплекте Шурика их две, на 2 и 4 А·ч: пока одна работает, вторая заряжается, и меньшая набирается за 60 минут. Состав такого набора и то, сколько стоит каждая его часть, подробно считали в обзоре комплектов с двумя аккумуляторами и кейсом.

Частые вопросы